Il display è anche questo molto importante, poiché la quasi totalità delle compatte non monta più un mirino ottico, ma rende necessario inquadrare guardando il display. Questo dev’essere dunque abbastanza grande (almeno un 2,5″ di diagonale) e molto luminoso. Purtroppo più sono grandi e luminosi, più consumano, quindi dotatevi di batterie di riserva.

La macchina deve permettere di selezionare manualmente i parametri di scatto, quali tempo ed apertura, valore ISO e bilanciamento del bianco. Se avete un minimo interesse a tirare fuori delle belle foto, dovete avere la possibilità di personalizzare questi parametri, altrimenti sarà inutile avere 12MPixel. A tal scopo, sarebbe inoltre opportuno sincerarsi della possibilità di salvare le foto in formato RAW, in modo da poterle elaborare al meglio con i vari RAW converter presenti sul mercato (Lightroom, Aperture, Phase One, ecc…). Purtroppo questa opzione è ad appannaggio delle fotocamere più evolute, e costose.

Fondamentalmente sono tutte uguali, ma praticamente dovete prestare loro molta attenzione.

Le immagini vengono il più delle volte salvate su schede di memora SD, economiche e capienti, nonché facilissime da trovare. Una scheda da 2GByte costa all’incirca 6€ e sarà perfetta per i vostri scopi. Alcune marche preferiscono affidarsi al altre tipologie di memoria: Sony, ad esempio, utilizza esclusivamente schede MemoryStick, mentre Fuji utilizza le XD. Questo è un grosso problema, poiché le schede di questo tipo sono coperte da diritti di utilizzo e costano mediamente il doppio o più rispetto alle SD. In ogni caso, vi consigliamo di dotarvi di più schede di piccolo taglio (compatibilmente con la dimensione dei file), piuttosto che di un’unica scheda di grandi dimensioni. Questo perché è facile imbattersi in schede difettose e nel caso una scheda si rompesse, perdereste solo parte delle foto, mentre nel caso disponeste di un’unica scheda, perdereste tutti i vostri scatti.

Con questa serie di articoli cercheremo di fornire i migliori consigli per poter ricercare la soluzione ottimale, non limitandoci ad indicare i modelli che risultano più adatti per una determinata tipologia di utenza, ma cercando di spiegare le varie componenti che devono essere tenute in considerazione quando ci accingiamo ad acquistare la macchina dei nostri sogni.

Tutti noi sognamo di poterci costruire la nostra macchina ideale. Purtroppo dobbiamo adattarci.

In passato, quando ancora la fotografia comportava l’impressione di una pellicola sensibile alla luce, la scelta della macchina fotografica era di gran lunga più semplice. Oggi, invece, ci troviamo ad avere decine di parametri da valutare, poiché anche un piccolo particolare può fare una grande differenza.

La prima e fondamentale scelta è il tipo di macchina da acquistare. Le categorie principali sono 2, ovvero le compatte (più o meno evolute) e le reflex (includendo in questa categoria anche le micro-QuattroTerzi).

Le prime sono ovviamente più piccole e discrete, hanno prestazioni buone con una luce sufficiente, un’alta risoluzione e la possibilità di registrare rudimentali video.

La comodità ovviamente va a scapito della qualità dell’immagine, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, sono dotate di flash a bassa potenza e situato in una posizione poco utile e soprattutto, non consentono il cambio degli obiettivi.

Le seconde sono il meglio che un fotoamatore possa desiderare. Permettono, innanzitutto,  di cambiare le ottiche per adattarsi alle varie tipologie di foto, garantiscono un’alta qualità di immagine sia con molta che con poca luce, hanno la possibilità di scattare “raffiche” di fotografie in sequenza nell’arco di un secondo ed hanno sistemi di messa a fuoco elettronica all’avanguardia. Per contro hanno dimensioni e peso più elevati, tanto che, spesso, si evita di portarle con se in ogni occasione.

Tra queste due categorie possiamo però trovare dei punti d’incontro. Le compatte più evolute (o bridge, chiamate così perché fanno da ponte tra le due categorie) hanno dimensioni e peso importanti, ma permettono prestazioni più elevate della media della categoria. Come prezzo si avvicinano alle reflex entrylevel, che però sono leggermente più voluminose e pesanti ma hanno in ogni caso una qualità superiore ed il fondamentale vantaggio di poter cambiare la lente.
Se dunque il fattore prezzo si rivela una variabile importante e, per certi versi, imprescindibile, è al contempo necessario comprendere appieno le proprie esigenze.

Il tutorial che segue si basa su Photoshop nella sua versione CS3 ma con un po’ di accortezza potrete adattarlo senza problemi ad uno dei numerosi software di ritocco presenti sul mercato. E’ sufficiente che tale software possa gestire livelli separati. Partiamo da una foto abbastanza semplice che ha però le caratteristiche adatte ad una buona conversione bianconera. Come sapete, infatti, non tutte le nostre immagini si adattano ad una conversione in tal senso. Certo, il digitale ci ha abituato bene, permettendoci di scattare file RAW, che contengono una ampia gamma di informazioni, e poi decidere di volta in volta se e quali immagini convertire.

Vedremo anche altri metodi di conversione in futuri articoli dato che questo è un metodo specifico che, pur garantendo un elevata qualità nella gamma tonale finale, si adatta in primo luogo agli amanti del bianconero un po’ forte e contrastato. Per altri generi più “soft”, chiamiamoli così, si prevedono altri sistemi di conversione.

Cominciamo.

A volte, a seconda dell’immagine iniziale, è consigliabile ridistribuire la gamma tonale per dare un po’ più di “corpo” alla foto, prima di iniziare. Questo è vero soprattutto parlando di fotografia digitale, dove il file che esce dalla macchina di solito pecca un po’ nel contrasto. Per farlo andremo ad aumentare un po’ i “neri” e a schiarire i semitoni.

Andate nel menu “immagine -> regolazioni -> Correzione colore selettiva…”

Impostate il menu di selezione sui NERI ed applicate un leggero aumento degli stessi spostando la barra dei neri, appunto, nell’ordine di percentuali basse, come ad esempio 4% oppure 6%.
In casi rari ci spingeremo oltre questi valori, a meno che la foto non sia davvero povera per quel che riguarda i toni scuri.

Aumentiamo i neri

Facciamo la stessa cosa sui toni neutri, ma stavolta con valore negativo. Andremo quindi a “schiarire” un poco i toni medi della nostra foto. Di quanto? Anche qui, a seconda del risultato e della foto originale, ma un buon punto di partenza di solito è “la metà della percentuale usata per scurire i neri”. Se quindi prima abbiamo aumentato i neri del 4%, adesso useremo un valore negativo di -2%  come da figura:

Schiariamo i toni medi

Ora che abbiamo preparato il nostro file procediamo con la tecnica della forza e del contrasto. All’inizio potrà sembrarvi eccessivamente lunga, ne sono consapevole. In particolare coloro i quali non sono dotati di skill particolari o avanzate in Photoshop avranno un po’ di difficoltà ad imparare il metodo a memoria. Sappiate che ciò è più che normale. Il nostro consiglio è quello di ripetere più volte il metodo, con immagini diverse. Anche due o tre volte durante la settimana, seguendo il presente tutorial. Già al termine della prima settimana eseguirete una buona metà del metodo senza bisogno di “sbirciare” la guida. Al termine della seconda settimana e dopo 7/10 ripetizioni questa guida sarà per voi già roba vecchia ;-)

Ve lo auguriamo.

Capire le condizioni di un obiettivo è un’operazi0ne molto più semplice. Le cose fondamentali da verificare sono due: le lenti e l’autofocus.

Le lenti frontali e posteriori devono essere perfette. Non devono mostrare il benché minimo segno, graffio o scalfittura. Se proprio l’obiettivo fosse un affare, potreste soprassedere su qualche segno leggerissimo, che sarebbe visibile solo a piccole aperture di diaframma. Il mio consiglio è però di lasciare comunque perdere, perché un minimo danneggiamento al rivestimento superficiale antiriflesso potrebbe portare ad un progressivo peggioramento del problema, rendendo la lente inutilizzabile.

Questo attacco è un po' usurato, ma la lente posteriore è perfetta.

Anche l’autofocus deve agire in maniera impeccabile. Per gli obiettivi senza motore ultrasonico, un certo rumore ed una leggera lentezza nella messa a fuoco è del tutto normale, mentre per quelli che ne sono dotati il rumore dovrebbe essere praticamente inavvertibile ed il movimento, in buone condizioni di luce, poco meno che istantaneo.

C’è una ulteriore prova che dovreste effettuare, in teoria anche sulle lenti nuove, che serve ad evidenziare eventuali problemi di front/back-focus: un obiettivo con tale problema non mette a fuoco nel punto preciso che la macchina indica, ma in un piano leggermente più vicino o lontano, causando una messa a fuoco imperfetta o completamente errata. Per verificare ciò, esistono dei piccoli grafici da stampare, i quali dovrebbero essere fotografati da un angolo di circa 45° ed a distanza ravvicinata, possibilmente con il treppiede, con la più grande apertura del diaframma consentita, mettendo a fuoco nel punto indicato. Analizzando poi la foto sul display, vi dovreste rendere immediatamente conto se il fuoco cade nel punto esatto o se è spostato più vicino o più lontano rispetto a voi. A questo indirizzo potrete trovare il foglio di test e tutte le istruzioni su come fare una prova il più possibile attendibile.

Ovviamente il difetto di front/back-focus deve rivelarsi assente, o in ogni caso il più limitato possibile, in quanto è un grave problema che può essere corretto solo mandando in assistenza l’obiettivo, con ovvie conseguenze quanto a spesa e tempo. Alcune macchine più recenti permettono di correggere la messa a fuoco, entro un certo limite, ma sarebbe sempre meglio disporre di obiettivi già precisi sotto questo aspetto. Se però disponete di una di queste macchine, e la taratura si rivelasse sufficiente, potreste chiedere un sostanziale sconto.

A nostro giudizio, questo obiettivo non è da acquistare...

E’ quindi ovvio rivolgersi, prima o poi, al mercato dell’usato. Fortunatamente nel mondo della fotografia il ricambio generazionale è abbastanza lento, ci sono ottiche con tecnologia di 10 anni fa che sono pari o superiori a prodotti più recenti, mentre alcune macchine fotografiche si difendono ancora bene contro le “sbarbatelle” appena uscite. Il risparmio, però, resta notevole: un obiettivo di 2 o 3 anni, in condizioni pari al nuovo, può essere pagato anche la metà del prezzo originale.

Tutto sta, quindi, nello scegliere accuratamente ciò di cui abbiamo bisogno e cercare poi nel mercato dell’usato le migliori offerte che ci vengono proposte.

Con questo articolo vi forniremo qualche utile indicazione su dove trovare, come valutare e come concludere l’acquisto delle varie tipologie di attrezzature, dalla macchina compatta alla professionale reflex digitale, passando per obiettivi, cavalletti, zaini e quant’altro vi possa servire nella vostra attività.

Conoscere la propria attrezzatura

Un errore tipico derivante dall’entusiasmo delle imminenti vacanze è l’acquisto di una nuova fotocamera a ridosso della partenza. Non ho nulla contro i nuovi modelli, ma è importante fare un acquisto sensato. Se, ad esempio, voglio passare dal mondo delle compatte a quello delle reflex in occasione di un bel viaggio in Polinesia, sarà opportuno fare l’acquisto almeno un mese prima della partenza per avere il tempo di prendere confidenza con la nuova macchina. Sbizzarritevi quindi a fotografare il vostro cane, o vostro figlio, o le auto che vi passano di fronte alla finestra di casa: il bello del digitale è che, una volta fatto l’acquisto, gli scatti hanno costo zero e vi permettono di conoscere meglio la nuova attrezzatura.

Un compagno prezioso, spesso sottovalutato, è il manuale di istruzioni. A volte viene fornita anche una guida rapida: un semplice foglio pieghevole che permette di avere sott’occhio le funzioni principali o i menu più utilizzati. Che si tratti di un manualetto o di un foglio, in base allo spazio a disposizione (ricordate: trekking = leggerezza, fly&drive in Australia = corredo completo) sarà opportuno portare con sé una piccola guida che, all’occorrenza, potrà rispondere alle nostre domande.

Con questo articolo cercheremo di spiegare le caratteristiche che differenziano tra di loro gli obiettivi e forniremo qualche indicazione su come valutarne la qualità, sia ottica che strutturale.

Ma cosa rende un obiettivo migliore di un altro?

Il parametro fondamentale è dato dalla nitidezza, ovvero quanto bene una lente riesce a restituire il dettaglio di ciò che fotografa. Solitamente la nitidezza è migliore al centro del fotogramma rispetto ai bordi, a causa del miglior comportamento ottico delle lente al suo centro rispetto al bordo.

Altri problemi e difetti che si presentano durante l’uso degli obiettivi sono:

• l’aberrazione cromatica, dove le linee di demarcazione nette sono sdoppiate e appaiono di un colore differente;
• il flare, dato da riflessi interni incontrollati che creano dei cerchi di luminosità variabile in presenza di forti sorgenti luminose (ad esempio, il Sole) oppure abbassano fortemente il contrasto generale con una sorta di velatura, che appiattisce il contrasto in modo più o meno marcato (fino ad assomigliare anche ad uno spesso strato di nebbia nei casi peggiori);
• la vignettatura, che indica la progressiva diminuzione di luminosità man mano che ci si avvicina agli angoli della foto;
• distorsione, ovvero dal difetto della lente che tende a deformare quelle che dovrebbero essere linee rette, dando loro una curvatura concava o convessa, a seconda dei casi.

Ma la qualità di un obiettivo è data anche da altri parametri, come ad esempio la qualità costruttiva ed il peso, la modalità di autofocus (cioé la precisione e la velocità con la quale le lenti si dispongono per mettere a fuoco ad una data distanza), la possibilità di montare o meno dei filtri, le caratteristiche strutturali della lente (varia la sua lunghezza quando mettiamo a fuoco o quando zoomiamo? La lente frontale ruota o rimane fissa, facilitando quindi l’uso di filtri?) e infine la compatibilità con vari accessori.

Si sente molto parlare di fotografia di viaggio: luoghi, persone, sensazioni trasmesse nell’istante di uno scatto o nello scorrere di un portfolio.
Non altrettanto spesso, però, si parla di fotografia in viaggio: come ottenere una determinata foto in una specifica condizione? Qual è l’attrezzatura più adatta? E’ importante disporre dell’intero corredo per ottenere il miglior risultato possibile? Naturalmente non esiste una sola risposta a tutte queste domande, ma grazie all’esperienza e a qualche semplice ragionamento ci si può avvicinare alla soluzione migliore.

Photo courtesy: Jen Judge (www.jenjudge.com)

Che si tratti di un weekend in una capitale europea o di un mese in Australia, al fotografo interessa catturare l’essenza del luogo attraverso il proprio obiettivo.

Va da sé che una sessione di trekking con zaino, sacco a pelo e viveri sulle spalle richiederà la massima leggerezza dell’attrezzatura. Una compatta o una bridge, in questo caso, rappresenteranno la scelta ideale, al limite accompagnate da un mini treppiede, qualche batteria di scorta e una scheda di memoria capiente.

Viceversa, le quattro settimane di fly&drive in Australia rappresentano probabilmente un’occasione irripetibile, che per certi versi giustifica il trasporto dell’intero corredo del fotoamatore.

Ma andiamo con ordine, perché dopotutto un viaggio comincia dalla propria casa.

Filippo Crea - Venezia

Leggere una fotografia. Se si potesse stilare una classifica delle dieci domande che un fotoamatore si pone più spesso, “come si legge una fotografia” sarebbe forse fra le prime cinque. Chiariamo subito che in una libreria ben fornita troverete più di un testo sull’argomento e prendiamo per buono il fatto che una larga parte della lettura di un’immagine sarà costituita da elementi soggettivi.
Quindi, in pratica, possiamo “imparare” a leggere una fotografia? Certo che si. Così come possiamo imparare a guidare un’automobile quando all’inizio ci sembra difficile. Dobbiamo acquisire una serie di conoscenze che ci aiuteranno a muoverci con lo sguardo all’interno del fotogramma per scovare e decifrare quello che è il messaggio insito nella foto che stiamo guardando.
Quest’ultima frase presuppone che in ogni foto vi sia un messaggio. E non è sempre vero. Parte della capacità di leggere una fotografia sta proprio nel riconoscere quando questa ha qualcosa da trasmettere, e quindi quale messaggio il fotografo ha voluto lasciare, e quando invece essa sia priva di qualsiasi chiave di lettura.

In questa  serie di articoli cercheremo di analizzare gli aspetti fondamentali della lettura di un’immagine. Faremo riferimento ad aspetti più tradizionali ed universalmente riconosciuti, e ci lasceremo andare anche ad un linguaggio ed un simbolismo più “profano”. Attireremo le ire dei puristi che criticheranno in particolare l’approccio terra-terra. E questo ci fa molto piacere dato che – non ci stancheremo mai di dirlo – la Fotografia non sarà per “tutti”, ma con l’approccio giusto è di sicuro un linguaggio per “molti”.